Инфо

Терасса и веранда

Начав строительство деревянного дома, рекомендуем заранее предусмотреть строительство веранды или террасы, которые впоследствии станут не только дополнительной площадью дома и его продолжением, но и настоящим украшением и местом для отдыха, занятием своими любимыми делами.

Начнем с террасы.

Терраса может быть выполнена в виде большого крыльца у входа в дом или примыкать к одной из его боковых поверхностей и даже ко второму этажу. При этом должна быть обеспечена взаимосвязь с одним или несколькими внутренними помещениями.


Характер ограждающих конструкций террасы зависит от климатических и геологических условий местности. В средней полосе РФ террасы, как правило, имеют крышу и частичное боковое ограждение, в южных районах их устраивают в виде открытых площадок, ограниченных по периметру перильным ограждением или только зелёными насаждениями. Боковое ограждение террас обычно состоит из деревянных парапетов в плоскости которых высаживают зелёные насаждения или просто ставят кадушки с растениями.

Терраса может быть сооружена на основе стоечнобалочной системы и входить в конструкцию дома или примыкать к ней как отдельный элемент. Существует множество приёмов устройства террасы-места отдыха в тёплое время года. Конструкция террасы на основе стоечно-балочной системы позволяет на одном фундаменте объединить сруб с мансардой и балконом и террасу - крыльцо, защищённые сверху общей крышей.

Венцы дома своим продолжением составляют основу ограждающих конструкций террасы и балкона, что является залогом единой жёсткой системы. При таком конструктивном решении вход в дом надёжно защищён от атмосферного воздействия, а полученная при этом площадка под крышей послужит прекрасным местом для досуга. Надёжность,простота,изящество и красота такой конструкции очевидны. Если уровень пола на такой террасе поднят достаточно высоко, то хорошим дополнением к ней будет деревянное крыльцо, выполненное в едином стиле. Такие конструкции характерны для средней полосы РФ, так как надёжно защищают террасу от дождя.


Терраса

Хорошую террасу можно устроить, не связывая её основными конструкциями дома стоечно-балочной системой. Если цоколь дома поднят на достаточно большой уровень, то такой дом по всему периметру может опоясывать терраса, установленная на столбчатых фундаментах.

Ограждение террасы из брёвен дополнит композицию, соединив воедино дом и место для отдыха.

В южных районах террасу можно не накрывать крышей. Однако, чтобы площадка для отдыха была более комфортной, её лучше оборудовать деревянной перголой с вьющимися растениями. Лианы растений дадут тень и обеспечат прохладу даже в знойные солнечные дни. Для защиты от солнца можно использовать и тенты или переносные зонты, устроенные в отдельных местах.


Пол террасы выполняют из строганных досок, без плотнойподгонки их друг к другу. Верхние грани половых досок строгают, чтобы получилась фаска. Это обусловлено тем, что даже при закрытой террасе косые дожди могут заливать внутреннее пространство. Поэтому вода должна свободно проникать через щели (не более 1-2 мм) пола и отводиться за пределы площадки при помощи специально устроенного водоотвода. Для этого под полом террасы устраивают водосборник с водоотводящей трубой или лотком, выходящий за пределы строения.

Для того, чтобы древесина не подвергалась увлажнениям, пол поднимают над уровнем грунта, а пространство под полом делают вентилируемым: в фундаменте террасы устраивают вентиляционные окна, а при столбчатых фундаментах вообще не устанавливают забирку, оставляя подполье террасы открытым для продувания.


Веранда

В более холодных районах чаще строят веранду.

Веранда представляет собой закрытую террасу, расположенную вдоль главного фасада дома. Таким образом, веранда является пристроенным холодным помещением, служащим прихожей дома. Крышу веранды устраивают, как правило, в один скат.

Архитектурный облик веранды должен соответствовать конструктивному исполнению дома и сооружаться с ним в едином стиле. То есть в каркасно-щитовой конструкции дома веранда выполняется в том же исполнении, а её наружная отделка оформляется в том же стиле.

В рубленых домах веранда сооружается в виде сруба, установленного рядом с основным домом. Крышу над верандой делают односкатной. Она принимает на себя атмосферные воды, стекающие с основной крыши дома. Поэтому уклон крыши должен быть таким, чтобы свободно принять на себя повышенный объём атмосферных осадков.

Для кровли веранды подбирают тот кровельный материал, что и для основного дома. Если веранду рубят одновременно с основными стенами, то её крыша может являться продолжением крыши основного дома.

Внешний вид веранды во многом зависит от выбора формы и конструкции остекленения её оконной части. Размещение и форма окон веранды определяют облик фасада, помогут сделать его оригинальным и красивым.

Немаловажную роль в этом играют пропорции окон, их форма, рисунок переплётов, которые помогут не столько отделить внутреннее помещение от окружающего пространства, сколько слить всё это в единое целое.

Крыша и кровля

Крыша защищает дом от атмосферных воздействий (снега, дождя, ветра и т.д.) и во многом определяет архитектурный облик здания. Она является композиционным завершением экстерьера здания, конечным этапом общестроительных работ. Надёжная крыша становится залогом долговечности дома и одновременно повышает комфорт проживания в нём. Действительно, мало удовольствия доставляет проживание в доме, когда крыша протекает, что создаёт не только дополнительные хлопоты, но и отражается на интерьере и долговечности основных конструктивных элементов дома. Поэтому к устройству крыши следует отнестись с должным вниманием и ответственностью. Конструкция крыши должна быть водонепроницаемой, обеспечивать отвод атмосферной влаги за пределы дома и в то же время, по возможности, должна быть лёгкой и достаточно огнестойкой.


Условно крышу делят на два конструктивеых элемента: крыши и кровли. Крыша представляет собой несущую конструкцию, которая принимает все внешние нагрузки (вес кровли и собственных элементов), передаёт их на стены дома. Одновременно конструкция крыши создаёт чердачное помещение - тепловой барьер между жилыми помещениями и наружным пространством. Помимо несущих и эстетических функций крыша является и своеобразной ограждающей конструкцией, отделяя чердачное помещение от внешней среды. В крышах, где намечают мансардное помещение, следует предусмотреть дополнительное утепление для защиты этих помещений от холода.


Виды крыш

Форма крыши жилого дома диктуется архитектурными соображениями и может принимать самые разнообразные виды. В индивидуальном жилом строительстве используют преимущественно скатные крыши, которые характерны наклоном поверхности относительно стен. Скатные крыши бывают одно- и многоскатными.

Односкатные крыши чаще всего применяют в нежилых помещениях: сараях, пристройках, верандах, террасах.

Двухскатная крыша представляет собой две наклонные плоскости, образующие в верхней части конёк. С боков такая крыша ограничена фронтоном, являющимся продолжением стены дома. Разновидностью двухскатной крыши является мансардная крыша, отличающаяся ломаной конфигурацией скатов. Такая крыша увеличивает объём чердачного помещения, которое чаще всего используют под жильё. В малоэтажном строительстве двухскатная крыша наиболее распространена, так как её форма позволяет использовать любые кровельные материалы без всяких ограничений.

Мансардные крыши могут быть треугольной формы и с изломом. Простейшей конструкцией является треугольная форма с прямолинейными очертаниями. Учитывая, что нижний пояс такой такой фермы является полом мансарды, его конструкцию принимают в виде параллельных балок с сечением, способным выдержать эксплутационные нагрузки, горизонтальные схватки и вертикальные стойки можно выполнять из более тонких брусков или досок. Мансардные крыши с изломанным скатом устраивают в том случае, когда габариты мансарды трудно вписать в треугольную форму. В домах со средней несущей стеной крышу над мансардой тоже делают на основе стропильной фермы. Её нижний пояс, имеющий опору в центре нагрузки, может быть более лёгким. Затяжками такой фермы являются балки межэтажного перекрытия.


Несущие элементы

Несущие элементы крыши выполняют из брусьев, брёвен и досок. В соответствии с выбранным материалом определяют и способ сочленения отдельных элементов крыши.

Основными несущими элементами крыши являются: мауэрлат, стропила и обрешётка. Кроме того, в конструкции крыши присутствуют дополнительные крепёжные элементы (ригели, стойки, подкосы, распорки и т.д.), служащие для придания жёсткости стропильной ферме. Необходимость использования этих дополнительных элементов возникает по мере увеличения пролёта. Связанные между собой детали крыши образуют стропильную ферму, в основу которой заложен один или несколько треугольников, как самая жёсткая геометрическая фигура.


Мауэрлат представляет собой брус, уложенный по обрезу наружных стен и предназначенный для опирания оснований несущих стропил. К венцам сруба мауэрлат крепят металлическими скобами с заершёнными концами. В углах мауэрлат связывают врубками в полдерева и скрепляют скобами, гвоздями или стяжными болтами.


Стропила разделяют на две основные группы: наслонные и висячие. Крыши с наслонными стропилами устраивают в домах, имеющих средние опорные стены. При этом пролёт между опорами может достигать 4,5, а при увеличении пролёта от 5 до 6 м под стропила ставят подкосы. Наклонные стропила упираются нижним концом в мауэрлат и через него передают на стену нагрузки от веса конструкций крыши. Висячие стропила применяют реже, так как в этом случае требуется более тщательное изготовление узлов, особенно стяжек, Однако эти стропила не передают на стены горизонтальные нагрузки, поэтому их устраивают в зданиях с лёгкими стенами, например, в каркасной конструкции дома. К достоинствам висячих стропил можно отнести способность перекрывать большие пролёты. Монтаж стропил начинают с установки мауэрлатов, которые укладывают по гидроизоляционному слою. Для равномерной передачи нагрузки от стропил к наружной стене для мауэрлатов отбирают брёвна диаметром не менее 18 см. Крепят их к стене сруба при помощи заершённых металлических скоб, а при других конструкциях стен предусматривают для этого специальные анкера. Устанавливая мауэрлаты, нужно следить, чтобы их верхняя плоскость была строго горизонтально. По мауэрлату размечают положение стропил и готовят гнёзда для их установки.


Обрешётка стропил необходима для настила кровли и представляет собой совокупность брусьев (досок), уложенных перпендикулярно строительным ногам. В зависимости от вида кровли обрешётку выполняют из досок, тёса, брусков, укладываемых вплотную или вразрядку. При сплошной обрешётке доски обычно укладывают на стропила параллельно коньку. Обрешётка непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала и в свою очередь давит на стропила, которые передают тяжесть крыши несущим стенам.


Кровля деревянного дома

В принципе для кровли деревянного дома подходят все виды кровельных материалов, используемые в индивидуальном домостроении. Это может быть волнистый шифер, сталь листовая, черепица или один из видов современных строительных материалов, в изобилии имеющихся на рынке. Однако, если исходить из эстетических соображений, это правило больше подходит для домов каркасной конструкции, где какие-либо ограничения отсутствуют. Для сруба же лучше всего выбирать кровельный материал природного происхождения. Действительно, трудно себе представить сруб из оцилиндрованных брёвен с кровлей из волнистого шифера. Натуральная древесина и явно искуственнго происхождения шифер вступают между собой в противоречие, что приводит, в конечном счёте, к отсутствию гармонии. Совершенно по другому будет смотреться этот же дом с кровлей из черепицы.


Кровля из шифера

Волнистые асбоцементные листы (шифер) настилают на обрешётку из деревянных брусьев. Причём интервал между брусками обрешётки для различных листов будет разным. До того, как начать кровельные работы, в каждом листе просверливают отверстия под крепёжные шурупы (гвозди). Основных способов укладки шиферной кровли - два. Первый предполагает смещение листов в каждом последующем ряду на одну волну относительно кромок листов, уложенных ранее. Второй способ более сложный, т.к. предполагает срезку примыкающих углов во всех укладываемых выше листах. Укладку производят справа налево и перекрытие составит также одну волну.


Металлочерепица

При всех нововведениях черепица всё же остаётся тяжёлым материалом и конструкция крыши под неё должна быть адекватной. Кроме того, большое количество стыковых соединений - фактор далеко неблагоприятный и поэтому риск протекания кровли всё же существует. Избавиться от этого помогает применение для кровли металлочерепицы, которая лишена всех недостатков мелкоштучных материалов. Листы металлочерепицы имитируют рисунок натуральной черепицы. Изготавливают этот материал как отечественные, так и зарубежные производители, используя в качестве основы тонколистовую оцинкованную сталь или алюминий. Вес одного квадратного метра кровли не превышает 6 кг, поэтому усиленной стропильной фермы не требуется. Фирмы, торгующие металлочерепицей, по желанию заказчика режут листы по размерам кровли, используя при этом компьютерную графику. Поэтому при устройстве кровли из металлочерепицы практически не бывает отходов и не требуется подгонка листов во время монтажа.


Кровля из мягкой черепицы

Кровля из мягкой черепицы прочно вошла в практику отечественного домостроения и успешно конкурирует с кровлей из гончарной черепицы.Черепицу настилают по сплошной обрешётке или на старую выровненную кровлю. При этом необходимо соблюдать главное требование - основание должно быть ровным и прочным. Для наиболее нагруженных участков кровли (коньков, карнизных свесов и т.д.) предназначены специальные плитки, выдерживающие большую нагрузку. Выпускается две разновидности черепицы, выполненные в традиционных геометрических формах: "шестигранник" и "волна", каждая из которых включает множество вариантов цветового решения, в том числе с использованием эффекта объёмности материала, что позволяет придать кровле неповторимый облик. Основу мягкой черепицы составляет нетканое волокно-прессованное стекловолокно. Это практически вечный материал, не подверженный гниению, никогда не расслаивающийся, прекрасно сохраняющий первоначальную форму, хорошо выдерживающий продольные и поперечные нагрузки.


Металлическая кровля

Примером таких кровель служит листовая сталь, соединяемая одинарным или двойным фальцем. Но, к сожалению, стальной лист требует постоянной окраски, а слой цинка недостаточно хорошо защищает её от коррозии и со временем такая кровля тоже требует окраски. Известно, что даже цинк со временем покрывается коррозией, в результате которой образуется порошкообразная субстанция, именуемая "белой ржавчиной". Поэтому кровлю из традиционной оцинкованной стали со временем красят, пытаясь продлить срок её службы.

Крыльцо

Деревянный дом немыслим без красиво оформленного входа и одним из главных компонентов является крыльцо, которое служит не только в качестве дизайнерского элемента и придающего законченность всему бревенчатому сооружению, но и несет важную функциональную значимость.

Выбор формы крыльца зависит от фантазии владельца деревянного дома. А спланировать крыльцо можно самого необычного вида, тогда и весь бревенчатый дом и вход в него будет смотреться совсем по-другому.

Так что же представляет из себя крыльцо дома?


Крыльцо является площадкой у входной двери дома, к которой ведут несколько ступеней. Наличие ступеней и их количество зависят от высотной отметки уровня чистого пола дома. В домах, установленных непосредственно по грунту, это может быть одна ступень, а в конструкции дома с цокольным этажом количество ступеней определятся высотой цоколя. Определяют количество ступеней, исходя из условий удобства и безопасности, которые применимы к любой лестнице.

Конструкция крыльца напрямую зависит от архитектурного решения дома. Лестница крыльца может располагаться фронтально, с одной или двух сторон, в зависимости от планировки участка. Её расположение диктуется степенью удобства входа.


Чаще всего это одномаршевая лестница, но при высоком расположении входной двери крыльцо может быть оборудовано двухмаршевой прямой или поворотной лестницей с промежуточной площадкой.

Размеры площадки крыльца выбирают в зависимости от степени удобств и архитектуры дома. Действительно, на фоне большого дома маленькое крыльцо будет выглядеть нелепо, а большое на фоне маленького дома - неуместно. Но в любом случае размеры крыльца и размещение площадки должны быть не менее 120-180 см по фронту, чтобы обеспечивать беспрепятственное открывание входной двери.

Входную дверь обычно открывают наружу, и лишь в северных районах нашей страны во избежание снежных заносов дверь открывается внутрь помещения.

При фронтальном расположении крыльца ось двери должна быть несколько смещена относительно оси ступеней. Такое расположение более удобное, чем симметричное, так как в этом случае дверь не мешает свободному проходу. Но все эти понятия являются условными и применимы только к крыльцам маленького размера.

При больших размерах крыльца расположение оси двери относительно площадки роли не играет, а часть самой площадки может использоваться для отдыха в тёплое время года.

Внутренней опорой для лестницы крыльца обычно служит деревянная консоль, врубаемая в венец сруба. Если для внутренней опоры соорудить отдельный фундамент, то может произойти перекос крыльца относительно дома при его просадках. Для наружной опоры может применяться вариант, выбранный для фундамента дома. Это могут быть деревянные стулья или монолитный фундамент.


Доски площадного настила не следует плотно подгонять друг к другу, чтобы дождевая вода не оставалась на площадке. С этой же целью площадку и ступени лестницы нужно выполнить с небольшим уклоном наружу. Особенно это важно зимой, когда замерзающая влага образует наледь и перемещение по лестнице и площадке может стать опасным. Если лестница крыльца имеет более двух ступеней, то безопасность перемещения по ней обеспечивается перильным ограждением, конструктивное исполнение которого такое же, как и в деревянных лестницах. Такое же перильное ограждение должно опоясывать и площадку крыльца.

Для предотвращения попадания влаги на площадку над крыльцом следует установить навес, для кровли которого лучше всего выбрать тот же кровельный материал, что и для основного дома. Навесом может служить продолжение свеса одного из скатов крыши, либо специально изготовленные оригинальной формы конструкции, закреплённые на стойках и стенах дома.


Конструкция пристроенного крыльца не является лучшей, так как различные нагрузки на фундаменты дома и крыльца могут привести со временем к перекосам. Лучшим вариантом считается соединение двух конструкций (дома и крыльца), имеющих общий фундамент и крышу. В таком случае нагрузки на фундаменты перераспределяются и практически исчезает опасность перекосов за счёт просадок грунта и стенок сруба.

Площадка крыльца не обязательно должна выходить за пределы площади дома. Возможна конструкция крыльца, находящегося под общей крышей с домом. Такой приём позволяет надёжно защитить крыльцо от дождя и снега. При достаточно большой площади такое крыльцо превращается в прекрасную террасу, а здесь уже все зависит только от полета фантазии. Можно украсить вход в дом резьбой, можно совместить крыльцо с верандой или террасой.

Деревянные срубы под рубанок

Строительство деревянных домов и бань из сруба ручной рубки - основной вид деятельности строительной компании "БестСруб-67", имеющей многолетний опыт в деревянном строительстве и хорошую репутацию.
При рубке срубов наша компания использует различные способы обработки бревен, в том числе, и "под рубанок". Привезенные из леса бревна отчищаются от коры, а затем по всему периметру бревна строгаются рубанком: с бревна сострагивается слой древесины 0,5-1,0 см, при этом защитный слой древесины остается неповрежденным.
Срубы, остроганные под рубанок, отличаются особым декоративным видом.


     


  


Рубка сруба в чашу

Наиболее часто применяемым методом считается рубка "в чашу". При этом методе рубки бревна выводят за границу угла на 25-30см, из-за чего размеры дома в плане сокращаются на 50см с каждой стороны по сравнению с длиной "исходного" бревна. При этом счёт угловых остатков теряют 0,5-0,6м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины, однако углы дома хорошо защищены от дождя и ветра выступающими частями брёвен. Кроме того, сруб, выполненный рубкой в "чашу", считается наиболее устойчивым.


Соединение в "чашу" может быть простым или сложным. В последнем случае в чашах верхних брёвен изготавливают шипы, а в нижних - гнёзда для них. Разметку мест вырубки выполняют специальным приспособлением, именуемым "чертой". Паз размечают по низу верхнего бревна, уложенного на нижнее. Для того чтобы чаша получилась равнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. После вырубки чаши плотность подгонки проверяют пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние брёвна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных брёвен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму.


Рубку можно осуществлять как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а следовательно, более долговечны. Недостатком рубки в "чашу" считают то, что при этой методике в последующем будет сложно выполнить наружную облицовку сруба. В этом отношении предпочтительнее рубка "в лапу", но она требует более высокой квалификации.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд брёвен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями), которые предотвращают боковой раскат брёвен сруба. Шипы изготавливают из сухой плотной древесины и устанавливают на расстоянии 1,5-2м друг от друга.


Соблюдая такую последовательность, выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. Брёвна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов.

Рубка сруба в лапу


РУБКА СТЕН В "ЛАПУ" может быть простой и сложной. В первом случае применяют вставные шипы, во втором - коренные. Технология рубки стен в "лапу" отличается тем, что брёвна не выступают за пределы углов сруба. Такую технологию рубки именуют рубкой без остатка, она более сложна и трудоёмка по сравнению с рубкой в "чашу" и требует более квалифицированного подхода. Все элементы сруба при этом методе укладки подгоняются очень тщательно и любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться, и никакие уплотнения не помогут избавиться от этого недостатка.


Начинают рубку с того, что торцы брёвен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр. Это бревно в последующем должно стать эталоном и по размеру его "лапы" должны размечаться торцевые части остальных брёвен. Все отклонения в разметке "лап" могут привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности, поэтому к разметке, а тем более к обработке "лап", следует отнестись с максимальным вниманием.


Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтёсывают на всю сторону бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтёсывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна. При этом конец бревна, отёсанный с двух параллельных сторон, называют "болваном", образовавшиеся при этом плоскости - "щеками", а необработанная выпуклая поверхность - "обзолом". Два оставшихся канта обтёсывают на длину, немного большую диаметра бревна.

"Лапы" готовят на всех брёвнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба.


Виды фундамента

Возведение фундамента под любое строение является одной из самых ответственных задач в процессе строительства. Ошибки, допущенные в этот период, могут привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до разрушения несущих конструкций. Ведь фундамент предназначен для принятия нагрузок от конструктивных элементов дома с последующей передачей их на грунт. Поэтому, строительству фундаментов предшествует изучение грунтов, глубины залегания грунтовых вод и только после этого делают математический расчёт нагрузок и выбор конструкции основной опоры дома. И от того, насколько правильно будет выполнена эта работа, зависит долговечность дома и безопасность проживания в нём. Если предполагается строительство небольшого дачного или садового домика, то все необходимые расчёты и обследования можно выполнить самостоятельно, однако сооружение двух-, а тем более трёхэтажного дома, предполагает строгий инженерный расчёт, который могут выполнить только специалисты. Конечно, услуги проектировщиков обходятся недёшево и существенно увеличивают стоимость строительства. Но здесь следует учитывать, что проектировщики несут ответственность за свою работу, поэтому услуги оценивают адекватно.


Вес деревянного дома значительно меньше по сравнению с конструкциями из камня и кирпича. Поэтому требования к несущей способности фундаментов для такого дома несколько занижены.Выбор конструкции и тип фундамента должен быть обоснован как с технической, так и с экономической точки зрения в зависимости от конструктивной системы здания, величины передаваемой нагрузки и несущей способности грунта. Издревле деревянные дома сооружали непосредственно на грунтах, без искусственного укрепления оснований. Под углы дома закладывали большие камни или устанавливали деревянные столбы-стулья. Подобную конструкцию фундаментов и до настоящего времени часто применяют при сооружении небольших одноэтажных дачных домов. Однако сооружение больших мансардных, двух- или трёхэтажных домов требует фундаментов, несущая способность которых должна соответствовать прилагаемым нагрузкам. Недооценка роли возможных нагрузок может привести к просадкам стен в процессе эксплуатации дома, а их чрезмерная переоценка приводит к удорожанию строительных работ. Многие индивидуальные застройщики имеют весьма туманное представление о методиках расчёта фундамента и в процессе строительства чаще всего ориентируются на опыт соседей или советы "бывалых"строителей. Как правило, такой подход приводит к плачевным результатам.

Виды фундаментов

По конструкции фундаменты бывают столбчатыми, ленточными(монолитными или сборными),плитными и свайными.


Столбчатые фундаменты подходят для домов облегчённой конструкции без подвалов. Преимущество столбчатых фундаментов перед другими заложено в их экономичности. Особенно часто столбчатые фундаменты сооружают при строительстве деревянных домов. В конструкции деревянного дома на столбы устанавливают деревянные брусья или балки. Конструктивно столбчатые фундаменты могут быть каменными или деревянными. Деревянные фундаменты сооружают в виде стульев из обрезков комлевой части сосновых или дубовых брёвен диаметром 18-25 см.Для этого в открытые котлованы строго вертикально устанавливают стулья, обращая их комлями вниз. Чтобы увеличить несущую опорную площадь столба и придать ему устойчивость, нижние концы стульев опирают на плоский камень, бетонную плиту или на деревянную крестовину с подкосами. Когда в качестве подушки для деревянных стульев применяют монолитный бетон, то установку столбов лучше делать на свежий раствор. Расстояние между стульями определяют расчётным путём, но в любом случае оно не должно быть более 2-3 м.Количество столбчатых фундаментов под дом зависит от его площади и веса строительных конструкций здания. Зная приблизительный расход материалов на строительство дома, легко можно подсчитать количество столбчатых фундаментов, необходимых для здания.


Недостатком столбчатого фундамента из дерева является его недолговечность, так как контакт древесины с грунтом приводит к быстрому разрушению. Каменные столбы лишены этого недостатка и обладают большей долговечностью. Для каменных столбов годится гранитный или бутовый камень, кирпич-железняк. Обычный красный кирпич, а тем более силикатный кирпич, для этой цели не годится, так как он подвержен воздействию влаги и может разрушиться.

Сборные столбчатые фундаменты удобны для установки на сырых и заболоченных участках, где применение деревянных или каменных конструкций невозможно. Такие фундаменты готовят непосредственно на строительной площадке заранее в виде столбов с жёстко прибетоненной опорной плитой. Несущие столбы выполняют из железобетона, асбоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном или из металлических труб, защищённых изнутри цементным раствором, а снаружи - битумной мастикой.

Столбчатые фундаменты не годятся для домов с подвалом или цокольным этажом, не применяют их и на участках с существенными перепадами высот, поскольку большие боковые нагрузки могут их опрокинуть.



Ленточные фундаменты в индивидуальном строительстве применяют очень часто. Они могут быть монолитными или сборными. При сооружении подвала или цокольного этажа ленточный фундамент служит стенами этих помещений.

Сборные ленточные фундаменты устраивают из железобетонных фундаментных блоков. Выпускают блоки толщиной 600,400 и 300 мм соответственно под ширину ограждающих конструкций. Первый ряд блоков устанавливают на бетонную подготовку толщиной 10 см.На него укладывают слой цементного раствора, на который устанавливают последующий ряд. Вертикальные швы между блоками заливают раствором, заполняя пространство, специально предусмотренное конструкцией. Блоки монтируют с перевязкой, то есть, вертикальные швы последующего ряда не должны находиться над швами нижележащего ряда.

Монолитные ленточные фундаменты сооружают по подстилающему слою из щебня, втрамбованного в грунт. Сверху слой щебня заливают цементным раствором, чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки. После этого устанавливают опалубку из дощатых щитов: два щита размером на всю высоту фундамента устанавливают в траншею вертикально. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине будущего фундамента. Для предотвращения вытекания жидкого бетона сквозь щели опалубки ,а также для лучшего отделения опалубки от бетона к внутренней стороне щитов крепят рубероид или полиэтилен.

Фундаменты нужно сооружать, по возможности, в самые короткие сроки после отрывки транш.


Планировка дома

Особенности и размер участка, предназначенного для застройки, играют большую роль при проектировании дома или дачи. На маленьком участке строить большой дом нецелесообразно, а на большом - маленький дом будет выглядеть нелепо. При выборе размеров дома или дачи и его планировки следует учитывать состав семьи и привычки каждого его члена. Учёные подсчитали,что объективно на одного человека должно приходиться 30-40 квадратных метров общей площади,что позволяет гармонично воспринимать жилое пространство.

При меньшей площади человек чувствует себя стеснённо, а при большей - теряет чувство комфорта. Если время перехода из одного помещения в другое составляет более 30-40 секунд, то такой дом будет вызывать чувство дискомфорта и усталость. В реальной жизни мы тратим на переход из одной комнаты в другую не более 10-15 секунд (исключение составляют мансардные и двух-,трёхэтажные дома). Именно поэтому не рекомендуют строить дома со сложными преходами и галереями, перемещение по которым занимает много времени. Кроме того, перемещение по дому не должно сопровождаться приложением значительных усилий, что требует грамотного проектирования лестниц.

Проектируя свой дом или дачу, лучше обратиться к хорошим архитекторам, которые владеют научными нормами размеров площадей комнат, высоты потолков, ширины лестничных маршей, высоты ступеней, размеров окон и других архитектурных элементов, которые в период эксплуатации дома или дачи создадут гармонию внутреннего мира с окружающей средой. Все эти нормы разрабатывались столетиями на основе изучения биологии человека, его психологических особенностей. Пренебрежение этими нормами приводит к неудовлетворённости конечным результатом и дискомфорту при проживании в доме.

При проектировании будущего жилья очень важно также учесть и свои предпочтения, а также каждого члена семьи. Не мало важно сразу определиться и с будущими хозяйственными постройками, от расположения которых зависит уют и рациональность их будущего использования. Хозпостройки также должны хорошо вписаться в ландшафт.

Бревенчатый сруб

Какой материал выбрать для строительства дома или бани? Однозначно - бревно, из которого в течение десятков веков возводили дома наши предки. В настоящее время бани и дома, возведенные из бревен становятся все популярнее, несмотря на большое количество современных материалов. Мало того, сейчас наблюдается настоящий бум бревенчатых строений!


Дерево одушевляет дом, привнося в него тепло, уют и покой. А благодаря современным технологиям обработки древесины удается воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи. На первый взгляд, все деревянные бани и дома похожи друг на друга. На самом деле каждый сруб уникален. Дажекупленный готовым сруб можно сильно видоизменить в дальнейшем, сделав будущий бревенчатый дом или баню совершенно непохожими на другие деревянные строения.

Наиболее древним и испытанным столетиями способом строительства деревянных срубов является рубка бревна вручную. Строительство такого сруба, конечно, является более трудоемким, но вложенный труд с лихвой окупается красотой строения, его гармоничным сочетанием с природой, основательностью и долговечностью.

О красоте натурального дерева слагаются легенды: природные узоры на поверхности придают внешнему облику деревянных домов и бань удивительную легкость, изящество и разнообразие.


Преимущества срубов бань и домов из дерева

Стены бани или дома, возведенные из бревна, пропускают воздух сквозь структуру волокон в обоих направлениях, именно поэтому бревенчатые стены сруба считаются самыми комфортными и экологичными. Великолепны теплоизоляционные свойства дерева: в рубленом деревянном доме тепло зимой и прохладно летом. Именно поэтому издавна считается, что жилье из дерева благоприятно воздействует на организм его обитателей и продлевает их жизнь.А деревянная баня - это вообще ни с чем не сравнимое удовольствие, когда окружает экологически чистая природная древесна, а не искуственные материалы.

Старые избы и бани потому так хорошо сохранились, что их рубили вручную топорами. Бревна не пилились, а именно рубились. Ударами топора закрывались все капилляры в торце бревна, и бревно с торцов не тянуло влагу из воздуха. В то же время не перекрывается доступ воздуха полностью и дерево продолжает "дышать", сохраняя это одно из своих самых ценных качеств. Известно, что рубленое бревно не портится намного дольше. У хвойных деревьев смолы накапливаются во внутренних слоях древесины и при рубке смоляная поверхность остается блестящей и гладкой.


Обработка сруба бани, дома, коттеджа

Рубленый бревенчатый дом прочен и живет более сотни лет. А дополнительная обработка и пропитка специальными влагозащитными, огнезащитными составами и антисептиками позволяет защитить их от неблагоприятных воздействий и увеличить срок жизни деревянного сруба бани или дома еще в несколько раз. Лучше закрыть доступ влаги в толщу древесины, чем переживать о том, что она оттуда не выйдет. Если торцы закрыты, значит вода не сможет напитать влагой все бревно. С этой целью рекомендуется торцы закрашивать влагозапирающим средством, которое одновременно мешает влаге испаряться через эти торцы. Причем закрашивать имеет смысл сразу после установки сруба, а не когда он уже год стоял.


Есть несколько видов обработки бревна, но самым качественным считается ручная обработка.

Бревно, кора с которого удалена топором и ручным скобелем - сохраняет внешний, богатый смолами слой, хорошо противостоящий атмосферным воздействиям. Кроме того, такое бревно меньше трескается, а его большой диаметр позволяет создавать более теплые стены.

Наши мастера рубки владеют множеством видов рубки, что позволяет существенно разнообразить будущее строение. Самые популярные - это рубка сруба "в лапу" и в "чашу".

Мастера начинают рубку с того, что производят сортировку бревен и их торцы тщательно размечают, так как в срубе из бревен большого диаметра не должны попадаться слишком тонкие стволы. Сборка бревенчатого дома в руках настоящих мастеров своего дела - быстрый и высокотехнологичный процесс.

Сама сборка проходит с предварительной раскладкой бревен по сторонам дома, руководствуясь ранее сделанными метками. Только после этого начинается ровная укладка стен сруба дома или бани, обращая серьезное внимание на зазор между бревнами, оставляя минимальный, около 1 мм, зазор, но при этом он должен быть равномерным по всей длине сруба. Конопатка швов и зазоров выполняется при окончательной сборке и спустя год после нее, используются современные рулонные уплотняющие материалы, которые облегчают достаточно этот трудоемкий процесс или мох, паклю. Это полностью исключает появление щелей и утечки тепла. Бревно - значит, усадка. Чем больше усадка - тем меньше щелей при правильно собранном срубе и подготовленных бревнах. Усадку сруба также следует учесть, делая проемы для дверей и окон, поэтому над проемами дверей нужно оставить зазоры длиной в пять-восемь сантиметров, а окон - четыре-шесть сантиметров.


Главные враги деревянного дома

У рубленного дерева есть множество преимуществ, но есть и некоторые недостатки. Будущему владельцу такого коттеджа необходимо их учесть. Хороший уход за деревянным домом - вклад в его долгое служение и сохранение потрясающего облика!

Какие враги существуют у деревянного строения и как с ними бороться?


Огонь

Обязательно соблюдение правил пожарной безопасности. Есть множество специальных пособий по данной тематике. В доме должно находится несколько огнетушителей, пожарный щиток с лопатой, ведром, заступом. Хозпостройки располагайте в небольшом отдалении от дома. Халтурная беспечность может обернуться пожаром.


Минимизируйте риск:

  • Приобретите страховку;
  • Обработайте дом антипирентными средствами;
  • Установите систему пожаротушения.
  • Внимательно выбирайте подрядчика. Все работы по прокладке проводки и отопления должны проводиться согласно нормам и правилам строительных работ.

Трещины

Растрескивание это частое явление, однако, можно минимизировать его величину. Для этого, после строительства стен, следует просушить сруб, не торопиться с установкой окон и дверей. После усадки можно продолжить отделочные работы. На лесозаготовительных предприятиях также борются с этой проблемой и применяют специальные меры, чтобы не допустить трещин. Однако гарантировать их полное отсутствие невозможно.


Насекомые

Борьба с насекомыми - довольно сложная ситуация. Лучше до строительства тщательно осмотреть каждое бревно, и если вдруг заметите вредителей откажитесь от его использования. Иначе насекомые легко переселяться на другие бревна. В уже возведенном коттедже при обнаружении подобной проблемы не надейтесь на пестицидные химикаты – сразу обращайтесь к специалистам. Победить в одиночку практически не реально.


Гниль

Чтобы не завелась гниль, не допускайте:

  • Затхлый воздух. Проветривание в помещении должно быть ежедневное. Для этой цели закладывают вентиляцию в фундаменте, крыше, поле и стенах;
  • Контакт с влагой. Предусмотрите гидроизоляцию деревянных частей конструкции от металлических, бетонных и каменных элементов. Неплохим решением будет изготовление венцов из гнилостойкой древесины. Наименее подверженной гниению считается лиственница;
  • Контакт с гниющими предметами. Хранящиеся в подполе овощи могут распостранить гниль на дерево. Обработайте их особыми составами – медным купоросом или антисептиком.
  • Трещины. Если снаружи наметилась большая трещина ее необходимо заделать. Можно использовать шпатлевку, герметик и пакля. Важно защитить дом от влаги.

Самый надежный способ избежать гнили – обработать уязвимые элементы качественными антисептиками!


Синева

Синева не влияет на прочность и не портит дерево. Но если она вам просто мешает, то предупредить ее появление можно следующими мерами:


- Использование растворов с антисептиками;

- Просушка дома;

- Покраска стен;

- Отбеливание спецсоставами.


Солнце

Ультра-фиолет воздействует на коттедж неравномерно. В итоге это приводит к деформации конструкции и трещинам. Особо опасными считаются солнечные лучи с марта по май. К весне не лишним будет заделать дом материалами с UV-фильтром.


Сайт первоисточник